Як виростити підщепи плодових культур садівникові-любителю


Основа для щеплень

В аматорському садівництві, також як і в промисловому, основними підщеп є або сіянці відповідних культур, або клонових, тобто розмножуються вегетативно (живцями, горизонтальними і вертикальними відводками і т.п.) форми, які надають щепленого на них сорту певні особливості (карликовий ріст , збільшення розміру плодів, підвищення врожайності з одиниці площі і т.д.)

Розмноженням цих видів підщеп займаються спеціалізовані господарства або відділення в розплідниках, які вирощують їх для власних потреб і на продаж. Але продають їх зазвичай великими партіями, тисячами штук, і садівникові-любителю, якому потрібно десяток-другий, в крайньому випадку, кілька сотень підщеп, доводиться розраховувати в основному на самого себе. Тому поговоримо про самозабезпеченні садівників підщеп, тим більше, що в їх розпорядженні є різні способи розмноження.


Способи Кореневласні розмноження плодових рослин:
дугастими, вертикальними і горизонтальними відводками

Для того щоб прищеплене рослина було здоровим і сильним, підщепу повинен бути хорошим. Так давайте ж визначимося для початку з тим, що ж таке - хороший підщепу?

По-перше, у нього повинна бути добре розвинена коренева система. Саме тому садівникові краще самому виростити підщепу на тому місці, де передбачається в подальшому вирощувати плодову рослину. В такому випадку можна обійтися без пересадки саджанця, тобто без пошкодження кореневої системи, яке неминуче при вибірці молодих рослин з пітомнічка або з разводочний грядки. Якщо з яких-небудь причин цей варіант неможливий, то підщепу цілком можна виростити в контейнері (пакет з під молока, квітковий горщик, обрізана поліетиленова пляшка). Головне, щоб ємність контейнера була досить велика для повноцінного розвитку кореневої системи.

По-друге, підщепу повинен бути здоровим, без ознак грибних і бактеріальних захворювань.

По-третє, небажані механічні пошкодження (втім, з ними можна примиритися, якщо вони не послаблюють кореневу систему).

І, по-четверте, якщо підщепа не вирощують відразу на постійне місце, він не повинен бути занадто товстим. Багатьма поколіннями садівників прийнято вважати оптимальною товщиною для підщепи товщину олівця. Хоча вирощений на постійному місці підщепу може мати товщину і значно більшу - аби вона відповідала товщині щепленого держака.

Звернемося тепер до насіннєвим підщеп, адже вирощування з насіння - це найбільш масовий і найменш трудомісткий спосіб отримання підщеп.

Насіння всіх плодових рослин, вирощуваних в нашому кліматі, потребують періоді стратифікації, тобто певний час (різне для різних порід і сортів) вологі насіння повинні знаходитися при низьких позитивних температурах.

У різних виданнях терміни стратифікації різних культур відрізняються один від одного, але в основному можна їх визнати такими: яблуня - 70-100 днів, груша - 90-110 днів, алича - 120-150, слива - 120-180, вишня і черешня - 150-180 днів.

З власного досвіду можу сказати, що оптимальним є посів безпосередньо в грунт свіжозібраних насінням. Такі породи, як яблуня і груша встигнуть пройти період необхідного охолодження ще восени і зійдуть навесні в оптимальні терміни. Насіння кісточкових порід, після того як температура грунту опустилася до + 5 ... + 8 ° С, бажано накрити в розстил старої поліетиленовою плівкою, а поверх неї сухим матеріалом - листом, торфом, тирсою шаром в 15-20 см, який зверху в свою чергу треба прикрити будь-яким матеріалом, що оберігає від намокання і здування вітром. Під таким укриттям насіння встигають пройти покладений їм від природи період охолодження навіть в безсніжні зими з великими морозами.


Насіннєвий і клонових підщепи яблуні

Чому я вважаю за краще подзимний посів? По-перше, процес стратифікації в домашніх умовах контролювати досить складно - потрібно стежити за вологістю, ворушити насіння для доступу повітря, стежити, щоб в пакетах або скриньках не з'явилася цвіль. Все це не так просто, якщо ви живете в місті і стратіфіціруете насіння в побутовому холодильнику.

А по-друге, найбільша складність виникає навесні, коли насіння починає прокльовується, і їх потрібно терміново поміщати в умови з температурою, близькою до 0 ° С. А на дачу ніяк вибратися. А якщо ви вибралися і розкопали сніг - то під ним промерзла земля, в яку ємність з насінням закопати теж не просто. А якщо залишити їх на поверхні грунту, то де гарантія, що через тиждень сніг не розтане, а вночі не вистачить морозець в -10 ... -15 ° С?

Ну і, по-третє, все-таки з осіннього посіву виходять більш міцні і здорові сіянці. При весняному посіві стратифікованим насінням схожість вище (при дотриманні всіх умов стратифікації) і менше ймовірність втратити насіння від гризунів. Але зараз існує досить препаратів, при внесенні яких в незначних кількостях в посівні рядки гризуни і близько до них не підійдуть. До того ж садівник-любитель зазвичай висіває насіння з великим запасом, так що підвищення схожості при стратифікації не є для нього принциповим фактором.

Плакуча форма яблуні в саду автора

При появі сходів на посівних грядках їх потрібно обов'язково накрити нетканим матеріалом (лутрасил, агріл), так як до ніжних сходам досить небайдужі і наші пернаті друзі. Накривати посіви плівкою не варто - можуть згоріти.

Якщо ви будете вирощувати саджанці з подальшою пересадкою, то в стадії сім'ядольних листочків юні сходи слід распикировать. Це робиться не тільки для того, щоб збільшити відстань між сіянцями і дати їм можливість вільно рости і розвиватися. Робиться це головним чином для того, щоб прищипнуть центральний корінець. В такому випадку починають швидко розвиватися бічні корені.

В результаті до осені, коли сіянці можна буде вибірково викопувати для зимового щеплення або пересаджувати в розплідник для щеплення навесні, їх компактна коренева система постраждає значно менше, ніж в тому випадку, якщо б вона мала сильно розвинений і йде глибоко в грунт стрижневий корінь. Якщо вирощувати сіянці при схемі посадки 10х15 см і при цьому замульчувати грунт шаром в 5-6 см компостом, перегноєм, біогумусом або просто скошеною травою, то до осені з 1 м² можна отримати 50-60 першокласних підщеп!

Якщо потреба в підщепах не дуже велика, то в цьому випадку для садівника-любителя може виявитися корисним спосіб вирощування підщеп в контейнерах. Якщо потрібно мати лише півтора-два десятка підщеп, то він дуже зручний.

У другій половині лютого - початку березня можна сіяти в невеликі контейнери насіння, взяті безпосередньо з плодів, так як під час зберігання плодів насіння вже пройшли стратифікацію в сховище, всередині плоду. Правда, я пробував цей спосіб тільки на зерняткових культурах. Якщо хочете виростити в контейнерах підщепи кісточкових рослин, надійніше брати стратифіковані (наклюнувшиеся) насіння.

Контейнери для посіву не повинні бути великими - цілком достатні двохсотграмових стаканчики, в які в пиріжкових наливають каву. У денці контейнера роблять кілька отворів для стоку зайвої води, насипають в нього землю і сіють насіння по одній штуці в горщик.

До появи сходів контейнери тримають при температурі близько 20 ° С, а після їх появи ставлять на найсвітліше місце на підвіконні, щоб уникнути надмірного витягування сіянців. Ідеальним місцем для вирощування є засклений балкон або лоджія, де багато світла і порівняно невисока температура.

Надалі за сіянцями доглядають так само, як за будь-якої розсадою: підгодовують, в разі потреби пересаджують в більш велику посуд, привчають до умов відкритого грунту. В кінці травня - початку червня, коли мине небезпека поворотних заморозків, їх остаточно переносять в сад, перевалюють в контейнери ємністю близько півтора літрів і вирощують в півтіні, не забуваючи поливати і підгодовувати повним мінеральним добривом типу «Кеміра-універсал» або рідкими органічними добривами в відповідно до прийнятих норм (підживлення з початку липня слід припинити).

Вирощені при такому догляді сіянці цілком можна вибірково окуліровать в кінці липня, а в серпні - вересні прищеплювати черешком. Зимувати рослини залишають прикопаними в грунт разом з контейнером або переносять в підходяще для зберігання приміщення (холодна теплиця, підвал і т.п.)

Перевага саджанців, вирощених таким способом, полягає в тому, що при посадці на постійне місце не порушується коренева система, саджанець відразу рушає в зростання, як ніби народився на цьому місці. І коренева система його, ні разу не потривожена прищіпки і обривами коренів, неминучими при пересадках, розвивається відповідно до законів природи.

Читати наступну частину. Що таке клонові підщепи →

Василь Храбров, садівник,
Старий Петергоф

Читайте також:
• Використання щеплення в декоративному садівництві. Створення плакучих форм дерев
• Щеплення плодових і декоративних рослин
• Окуліровка - ефективний вид щеплення дерев і чагарників
• Види щеплень плодових і декоративних дерев

В яку пору року садити дерева?

Як правило, садять навесні або восени - влітку є ризик пошкодити рослину під час вегетаційного процесу. Більш вдалий час року ви можете вибрати залежно від вашого регіону.

Південь-Краще садити восени. Якщо посадити навесні, рослина може не встигнути пристосуватися до того, як стане жарко, і загинути від посухи

Центральні регіони - Можна висаджувати як навесні, так і восени: результат буде приблизно однаковий

Північ - Необхідно садити навесні - якщо посадити восени, дерева можуть загинути від занадто низьких температур


Існує певна група рослин, які містять в своїх тканинах велика кількість мінералів і корисних речовин, необхідних сільськогосподарським культурам для нормального росту і розвитку.

По живильній цінності вони здатні повністю замінити будь-які хімічні добрива, тому їх широко застосовують в органічному землеробстві для збагачення грунту поживними речовинами, а також для поліпшення її складу і структури.

Рослини ці називають сидератами або зеленими добривами. Є кілька версій виникнення цієї назви. Швидше за все, його дав рослинам французький вчений-біолог Ж. Віль, який в кінці XIX століття активно займався дослідженнями культурних і дикорослих трав, багатих органікою та іншими корисними речовинами.

У перекладі з французької слово «sidérant» позначає «незвичайний», «дивовижний», що цілком відповідає дійсності.

Головне завдання сидератів - поліпшення механічного та хімічного сотава грунту і збагачення її всіма необхідними корисними речовинами та елементами живлення.

З давніх часів люди використовували перепріли трави як природну органіку для вирощування овочів і фруктів. Однак після масового виробництва хімічних добрив про сидератів надовго забули.

Швидкий ефект від внесення мінеральних туків відкривав величезні можливості для різкого підвищення врожайності плодових, овочевих і зернових культур. Тільки мало хто замислювався про наслідки.

Овочі та фрукти втратили свій природний смак, а складні хімічні сполуки, всмоктується корінням, відкладалися в тканинах рослин, а потім разом з плодами, овочами і зеленню потрапляли в організм людини, накопичуючись в різних органах і руйнуючи їх.

Тому останнім часом все більше садівників-любителів відмовляється від хімії, намагаючись замінити їх корисними сидератами.

Сьогодні ми поговоримо про те, які сидерати вирощувати садівникові любителю на своїй ділянці і як за ними доглядати, щоб отримати максимальний ефект від їх застосування.

КОЛИ СІЯТИ сидератів?

Сидеральні культури використовують з ранньої весни до пізньої осені. Вони відносяться до різних родин і сильно відрізняються один від одного за своїми біологічними властивостями і характеристиками.

По термінах розрізняють: ранньо-весняний, весняно-літньо-осінній і подзимний посіви.

Ранньо-весняний посів. Його проводять в закритому грунті - теплицях, зимових садах, оранжереях.Чаще всього - звичайно, в неопалюваних теплицях.

Як тільки сонце почне добре прогрівати внутрішнє приміщення, необхідно провести рясну влагозарядку посадкового грунту на грядках.

Ідеально було б накидати туди снігу шаром не менше 1 м. Під впливом тепла він швидко розтане і добре промочить землю.

Можна добре пролити грядки колодязної водою на глибину не менше 50 см, а потім землю можна відразу засівати сидератом (але не раніше 15 березня).

Найкраще використовувати для цього гірчицю. Вона починає рости при температурі + 3 градуси, і вже через три тижні зацвіте.

Тоді її слід скосити і або закласти в грунт на глибину 6 см, або залишити перегниватимуть на грядці.

Через дві - три тижні в теплицю вже можна садити розсаду томатів, огірків, перців або баклажан.

Можна робити лунки прямо по рослинним залишкам сидерата. Вони дадуть овочам гарне харчування і будуть перешкоджати росту бур'янів на грядках.

Весняно-літній посів. Ранньою весною відразу після сходу снігу (середина - кінець квітня) висівають швидкорослі трав'янисті сидерати з короткими термінами вегетації. Найпопулярніші весняні сидерати - гірчиця, конюшина, буркун, рапс, редька, овес, фацелія, горох, вика, люцерна.

Досвідчені садівники сіють їх по всій ділянці: на городі - перед посівом овочевих і ягідних культур, в пристовбурних кругах плодових і декоративних дерев і чагарників, на нових ділянках, де поки ще нічого не росте, а тільки планується закладка городу, саду або квітника.

Висіваючи сидерати в теплиці, парники і на грядки врахуйте, що процес розкладання зеленого добрива займає не менше двох тижнів.

Раніше цього терміну висівати насіння або садити розсаду овочів і ягід не можна, так як в цей час відбуваються певні хімічні процеси, які можуть пригнічувати культурні рослини.

Один посів швидко вегетуючих сидератів збільшує товщину родючого шару на 2 см. Тому якщо з весни до осені повторити цю операцію п'ять разів, то тільки за одне літо ви доведете його до 10 см.

Тому, отримавши нову ділянку, в першу чергу засівають його сидеральними культурами. Викошуйте їх через 3 тижні і знову засівають прямо по скошеної траві.

Осінній посів. У міру збирання врожаю з грядок, садівники-любителі засівають їх різними сидератами з коротким періодом вегетації. Іноді вони встигають провести два таких сівби.

Перший - скошують, другий - сіють прямо по ньому і вже залишають на зиму не прибраним. До весни трави перепреют і утворюють пухку, родючий грунт.

Подзимний посів. По закінченню дачного сезону фахівці рекомендують висівати озимі - жито, овес, пшеницю і інші злакові культури, причому краще в сумішах з викою, люпину, конюшиною, гірчицею і фацелією.

Відросла до настання зими зелену безліч трохи скошують - вона буде прекрасно затримувати сніг і охоронить коріння рослин від сильного промерзання.

ЯК «ПРАЦЮЮТЬ» сидератів

Сьогодні існує понад 300 видів сидератів, які можна розділити на групи. Кожна - надає на культурні рослини різний вплив.

бобові (Люпин, соя, квасоля, конюшина, сочевиця, вика, люцерна, буркун та ін.) - залишають після себе в грунті велику кількість азоту. Бобовими можна засівати будь-яку грунт: від легкої піщаної до дуже важкої і щільною. Ці рослини роблять грунт пухким і насичують його азотом, перешкоджають розростанню бур'янів і очищають ділянку від комах-шкідників, що живуть в грунті. За своїм впливом на якість грунту ці рослини можна прирівняти до свіжого гною.

хрестоцвіті (Гірчиця, рапс, редька олійна та ін.) - швидко нарощують зелену масу, багату калієм, азотом і фосфором, а також мікроелементами і корисними речовинами. По живильній цінності, перегнилі рослини в грунті в два рази перевершують кінський гній.

Крім того, ріпак і гірчиця - прекрасні медоноси, які залучають бджіл в сад, і ще - санітари грунту. Їх використовують для боротьби з проволочником і іншими шкідливими комахами.

Хрестоцвіті сидерати покращують якість будь-яких грунтів крім кислих. На таких потрібно провести попереднє розкислення доломітового борошном. Вони нарощують пишну зелену масу, а їх коріння діють як природний розпушувач. Крім того, вони переробляють знаходиться у зв'язаному вигляді в грунті фосфор, недоступний для культурних рослин, і він легко всмоктується корінням овочів і плодових культур. Крім того, хрестоцвіті сидерати перешкоджають вимиванню з ґрунту інших мінералів.

злакові (Овес, ячмінь, озимі пшениця, жито, сорго та ін.). Злакові «працюють» на будь-яких типах грунтів, в тому числі на суглинних і з високим вмістом піску. Ці рослини покращують водопроникність грунту, заповнюють вміст в ньому калію і азоту, запобігають ерозії грунту. Найбільш краща посадка злакових сидератів на кислих грунтах.

Розгалужена і потужна коренева система злакових сидератів пригнічує ріст бур'янів. Розростаючись вглиб, вона розпушує землю, а, перегниваючи взимку під сніговим покривом разом з жорсткою надземною частиною, покращує структуру грунту і робить її більш пухкою.

Злакові сидерати споживають багато води, тому їх ще використовують для осушення низин і перезволожених земель.

Взимку скошені злаки сприяють снігозатриманню в пристовбурних кругах плодових дерев і чагарників.

гречані (Гречка) покращують структуру глинистих ґрунтів, роблячи їх більш пухкими, залишають після себе багато фосфору і калію.

Як сидератів садівники зазвичай використовують однорічні, і набагато рідше - багаторічні культури, найчастіше з сімейства бобових.

Вибираючи сидерат-попередник для основної культури, не можна використовувати рослини одного сімейства, так як вони споживають з грунту одні й ті ж елементи живлення і до того ж мають загальних збудників хвороб і шкідників!

Садівники-аматори самі вибирають собі 5 - 6 сидеральних культур, які і сіють протягом усього сезону.

Ми радимо вам обмежитися наступними: гірчиця, люпин, амарант, фацелія, соняшник, квасоля.

Насіння всіх цих рослин сидератів ви можете купити у нас вже сьогодні.

У цій статті ми розповіли, які сидерати і як вирощувати садівникові-любителю на своїй ділянці. Тепер ви знаєте, як можна швидко і без застосування хімії підвищити родючість своєї землі!


Підщепа: що це таке, яким він буває і як його виростити

Садовод, який вирішив освоїти щеплення плодових або декоративних культур, неодмінно стикається з поняттями «підщепу» і «щепу». Їх значення запам'ятовується легко: щепу - це те, що приВіва, ну а підщепу - відповідно, то, що під ним: то рослина, на яке роблять щеплення. А ось далі постає запитання ...


Зрозуміло, що таке підщепу. А які підщепи бувають, в чому між ними різниця і де їх взяти?

Де беруть підщепу? Які взагалі бувають підщепи і в чому між ними різниця? Чи можна виростити підщепу самому і як це зробити? Який підщепу краще? Давайте спробуємо розібратися.

Звичайно ж, ця стаття не претендує на роль вичерпного керівництва - це своєрідна «азбука», тому як в рамках однієї публікації розкрити тему підщеп повністю неможливо. Моє завдання - допомогти вам зорієнтуватися і зрозуміти, що саме необхідно у вашій конкретній ситуації і яку інформацію шукати для більш серйозного вивчення теми. Тож почнемо…


Опис і короткий зміст "Як виростити саджанці" читати безкоштовно онлайн.

Ця книга кандидата сільськогосподарських наук, члена Міжнародних письменницьких спілок Владислава Івановича Фатьянова створена для вирішення проблем, що найчастіше зустрічаються в практиці садівників-любителів. Автор багато уваги приділяє питанням облагородження диких рослин необхідними культурними сортами. Практичні поради даються в доступній навіть початківцю садівникові формі. Читач дізнається з цієї книги практично все, що потрібно садівнику для отримання високих врожаїв на своїй дачній ділянці.

Владислав Іванович Фатьянов

Перед вами книга, складена на основі найбільш часто виникаючих питань розсадництва. Відповіді на них дає відомий вчений-практик, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, член Спілки письменників Росії, який пропрацював багато років в Університеті дружби народів, Аграрному університеті та інших вузах, Владислав Іванович Фатьянов. Протягом багатьох років автор книги очолював групу вчених у Всеросійському науково-дослідному інституті садівництва, під його керівництвом працювали відомі вчені С. В. Шляпніков, Б. А. Попов (ведучий програми «Ваш сад» на телебаченні), і ін. Та й сам В. І. Фатьянов кілька років відповідав на питання садівників і дачників в рубриці тижневика «Господар» та на центральному радіо Росії, що і дозволило автору підібрати найбільш важливі і потрібні починаючому садівникові відповіді на основі особистого практичного досвіду у власному саду в Підмосков'ї. Своїми руками вчений заклав сади не тільки в нашій країні, а й за кордоном, в тому числі і в Північній Америці під Вашингтоном, де в даний час плодоносять фатьянівської персики, виноград, груші, яблуні, смородина, аґрус та інші рослини.

У книзі дані відповіді на те, як механізувати працю садівника на ділянці, представлені описи найкращих перспективних мотоблоків типу «Мантис» та ін., Які допоможуть людям похилого віку встати з четверенек і відчути себе справжніми господарями, а не рабами свого клаптика землі.

Багато уваги приділено новим сортам плодових і ягідних культур. Саджанці їх зараз дуже дорогі. Тому автор дає практичні поради, як виростити спочатку дички і сіянці, а потім їх прищепити потрібними вам сортами, одним словом, облагородити дикі рослини на своїй землі. Це під силу навіть початківцю садівникові з невеликим практичним досвідом.

У книзі знайшли відображення відповіді, які В. І. Фатьянов дає на лекціях для садівників-любителів та студентів, як впровадити нові елементи технологій догляду за плодово-ягідними саджанцями та дорослими плодовими деревами на основі останніх розробок вітчизняних і зарубіжних дослідників і практиків, чий досвід наш автор уважно вивчав під час поїздок, займаючись зеленим дизайном на міжнародному рівні. Ця книга для садівників-любителів відрізняється від більшості інших тим, що в ній дані не тільки відповіді на питання за традиційною агротехніці догляду за рослинами. Тут ви знайдете все, що потрібно знати садівникові для отримання високих врожаїв екологічно чистих плодів і ягід.

У нових садових товариствах зараз працює чимало ентузіастів, які самостійно вирощують дефіцитний, дорогий посадковий матеріал плодових і ягідних культур, але роблять це інколи вкрай невміло.

Щоб попередити численні помилки, неминучі в такому складному процесі, я хочу поділитися своїм багаторічним практичним досвідом розмноження не тільки поширених, але і рідкісних культур і сортів плодових рослин.

З чого треба починати? Найголовніше - правильно вибрати місце для колективного розплідника в садовому кооперативі. Площа його невелика, тому знайти оптимальні грунтові умови, підібрати потрібний напрямок схилу з глибоким заляганням небезпечних грунтових вод - завдання нескладне треба тільки пам'ятати, що для розплідника потрібно добре прогрівається схил, південний або південно-західний.

У великому садовому товаристві є санітарні зони, які зазвичай пустують, зарастая бур'янами, активно переселяються на садові ділянки. Чи не краще їх окультурити і відвести для вирощування саджанців? Можна об'єднатися кільком сусідам і розподілити в садибах потрібні підрозділи плодорозсадника, де ентузіасти будуть розмножувати нові культури, яких немає в державних господарствах, прищеплювати нові сорти і забезпечувати ними садовий кооператив. Та й старі сорти стануть в нагоді для відтворення садів і ягідників: адже щороку з різних причин в Росії гине багато плодових дерев і ягідних кущів. На ділянці, підбирати для вирощування саджанців, визначають рівень грунтових вод, для чого виривають шурф глибиною 1,5-2 м. Якщо вода підходить до поверхні грунту ближче ніж на 1,5 м, потрібно шукати нове місце для розплідника.

Посадковий матеріал повинен мати надійний захист від вітру. Живоплоти, хозблоки, будинки, поруч зростаючі декоративні породи, лісові галявини можуть успішно служити захистом для ніжних сіянців і тендітних саджанців в розсаднику. Якщо немає можливості підібрати таке місце для колективного розплідника в одному мікромассіве або колектив садівників не вважає за потрібне мати загальний розплідник, то кожен землевласник вирішує питання вирощування посадкового матеріалу, підсадки, поновлення і заміни застарілих сортів самостійно на своєму земельному наділі з урахуванням перерахованих вимог до рельєфу і іншим факторам.

Не можна нехтувати обстеженням грунту. Важкі глинисті, малородючі піщані, заболочені, зарослі пирієм, осотом, свінороем землі вибраковують відразу. Найкраще структурна пухкий грунт з високим вмістом гумусу середнього механічного складу. Не допускається наявність мікрозападін, різких перепадів рельєфу, зараженості Медведков, проволочником і хрущем. Планування території починається після того, як ділянка вибрали і встановили, скільки потрібно посадкового матеріалу за видами та сортами з урахуванням заявок від членів садового кооперативу.

В першу чергу в розпліднику виділяють найкращу родючу землю під школу сіянців - ділянку, де висіваються яблуня, груша, вишня та інші плодові культури, що розмножуються за допомогою щеплення крім того, тут можна вирощувати карликові клонові підщепи, одержувані укоріненням живців.

Ділянка, де проводять щеплення, називають школою саджанців. Тут після облагородження сіянців вирощують культурні рослини для висадки на постійне місце.

Співвідношення школи сіянців і саджанців встановлюється з розрахунку 1 сотка підщеп на 3 сотки прищеплений рослин. Школу саджанців, в свою чергу, з розвитком розплідника поділяють на три невеликих прямокутника, де вирощують спочатку дички, пересаджені зі школи сіянців, і прищеплюють їх в цьому ж році. На наступний рік тут вирощують однорічний посадковий матеріал (поле одноліток), а на третьому році після формування крони виходять дворічні саджанці. В даний час багато розплідників відмовляються від третього поля, завершуючи весь цикл вирощування посадкового матеріалу на другому полі одноліток.

Слабкі, невідповідні стандартам саджанці пересаджують на дорощування в перешколку, де вони знаходяться протягом одного вегетаційного періоду.

На 100 м2 школи саджанців потрібно всього 500-700 підщеп. Щоб виростити підщепи, потрібні насіння. Їх отримують з плодів материнських рослин, включених в матково-підщепних сад. Для маточника відбирають тільки найпродуктивніші дерева, які вже вступили в період плодоношення. Дрібноплідні сорти типу китайки забезпечують більш високий вихід насіння: 1 кг з 100-150 кг яблук. Великоплідні сорти типу Антонівки звичайної або Аниса дають насіння в 3-4 рази менше.

Для вирощування кленових підщеп бажано мати свій маточник.

На 10 м2 отримують до 100-150 відводків, придатних для облагородження в школі саджанців інші слабкі і нестандартні відведення знищують. Підщепи прищеплюють кращими районованими і новими сортами. Перший час потрібні живці набувають в плодових господарствах і у любителів після ретельного обстеження плодоносних дерев. З роками зростає потреба в черешках для щеплення. Необхідно завести матково-сортовий сад, де вся обрізка і догляд повинні бути спрямовані на отримання потужних, добре доспілих живців. Одне маточне дерево забезпечує прищепного сортовим матеріалом 50-75 підщеп (при щепленні держаком), або 150-200 при окулірування (щеплення сплячим вічком).

Для розмноження ягідних порід також потрібні маточники. Поки живці, насіння, нащадки купуються в державних розплідниках, розплідник буде в постійній залежності від випадкових заготовок матеріалу для подальшої роботи. Потрібні свої постійні маточні насадження ягідних порід. Розмір їх залежить від потреби в саджанцях і від способів розмноження.

Основне загальна вимога до маткових ягідним насадженням - придушити функцію плодоношення, щоб підвищити якість саджанців. Треба отримувати що-небудь одне - або урожай, або вихідний матеріал для розплідника. Маточники ягідних культур компактні. Так, для отримання живців, висаджених в розпліднику на площі 300-400 м2, маточні насадження займуть площу в 3-4 рази меншу. При цьому c кущів чорної смородини можна додатково зрізати живці для висадки в літню теплицю площею 15-25 м2.


Вплив тіні на якість врожаю

Багато городників не замислюючись, висаджують ягідні чагарники в тих місцях, де це буде красиво, практично і зручно для них, незважаючи на потреби рослин, від цього і починаються проблеми, що в підсумку випливають в низькій якості плодів і не високого врожаю. Давайте розглянемо найпоширеніші чагарники, а також їх реакції на тінь або півтінь.

  • Чорна смородина.Стверджувати, що чорна смородина категорично не росте в тіні - не можна, але про спотвореному врожаї замовчувати також не варто. Якщо за сформованими обставинами посадку чорної смородини не змогли уникнути, і розмістили її в півтіні, то рослина буде більше хворіти, і шкідники з більшою активністю почнуть свої атаки. Головним мінусом стане низький урожай, а також його низька якість, що відзначається в розмірі ягід, вони будуть набагато дрібніше, а смак не такий насичений, як при сонячному розташуванні
  • Малина.Малина цілком комфортно почуває себе в півтіні, але будьте готові, що ваші насадження будуть набагато пізніше цвісти, а відповідно і плодоносити, тому якщо цей момент вас не лякає, то сміливо висаджуйте чагарники у зручний для вас місце.
  • Агрус.Тінь або півтінь негативно позначаються на агрус, адже страждає не тільки якість врожаю, а й самого рослина. Найпоширенішою ситуацією є надмірно витягнуті пагони, що не рясно заповнені плодами, що набагато дрібніше звичайних, і дозрівання відбувається не в один час, тому це значно ускладнює збір врожаю. Ще одним істотним мінусом є окрас стиглих ягід - він не насичений, на що може вплинути пряме призначення агрусу, адже компоти, джеми і варення будуть виглядати більш блякло.
  • Горобина.Стверджувати, що ця рослина погано переносити тінь, не можна, так як вважається тіньовитривалим, але урожай набагато смачніше, багатшим і соковитіше, якщо місце розташування для горобини вибрати сонячне.


Дивіться відео: Как я выращиваю корнесобственные саженцы яблони


Попередня Стаття

Поширені червонолисті рослини: вирощування рослин з червоною листям

Наступна Стаття

Обрізка смородини: коли і як правильно її робити